Este 25 de enero STAR + la plataforma de Disney Internacional estrena La serie "El Comandante Fort", con la participación del marplatense Adrian Caballero, en su papel de Diseñador y amigo personal del mediático empresario de los chocolates.

En la Docu Serie se podrá ver la vida de "Ricky", sus inicios en el mundo de la música y llegada al mundo del espectáculo mediático donde llegó a la fama sin lugar a dudas.

Un serie para no perderse que sin duda dará mucho de qué hablar.

Como cada fin de agosto, las grandes firmas de moda presentan las tendencias que se lanzan para la próxima temporada, a la vez que los estilistas de belleza introducen y muestran a través de experiencias y presentaciones, su punto de vista en peluquería afines a los distintos diseños de las firmas de moda y acompañando a los fashion styles.

El domingo 21 de agosto en el Hotel Uthgra Sasso Presidente Perón tuvo lugar el evento realizado por Marcos Dieguez, la Casa del Peinador y Ca. Pe. Mar, al que denominaron Moda y Belleza, en el que tanto los estilistas como así también marcas de ropa de la ciudad llevaron a la pasarela las nuevas tendencias.

Como cierre del evento las modelos de Suma Models desfilaron la nueva colección de Adrian Caballero, una vez más, y como sucede en la mayoría de las pasarelas post pandémicas, la moda se basó en aplicaciones simétricas y cabello artístico caracterizado por colores vibrantes como el fucsia, coral, dorado, plateado y detalles bien aggiornados al mejor estilo Adrián Caballero.

En este cierre pudimos ver desde lo más tradicional, haciendo referencia a componentes culturales, hasta lo más clásico y accesible. El propio cabello como accesorio, incluso combinable con el estilo y emparejado con los diseños de la moda que es tendencia en las principales capitales del mundo.

La colección Adrián Caballero, nos presenta una propuesta que, fiel a sus rasgos característicos , despliega brillos , transparencias, monos y vestidos glamorosos y elegantes preparados para ser lucidos en distintos tipos de eventos.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidenre de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina web: www.adriancaballero.com

El jueves 14 de julio el embajador argentino Ricardo Alfonsin recibió a Adrian Caballero en la embajada Argentina en Madrid, España. De esta forma concluyó la gira por las principales capitales de la moda europea. La gira tuvo por objetivo potenciar el proyecto de la moda argentina en el mundo, visitando Paris, Bruselas, Amsterdam, Milan, Verona, Venecia, Florencia, Roma, Napoles, Capri, Amalfi, Atenas, Mykonos, Ibiza finalizando en Madrid.

La gente de prensa de la embajada manifestó con respecto a a la visita de Adrian: “Nos reunimos con el presidente de CIMMAR (Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata) y talentoso diseñador, Adrian Caballero con quien intercambiamos ideas para potenciar el proyecto de la moda argentina hacia el mundo como motor de la economía, inclusión social y generación de empleo en nuestro país. La industria de la moda también muestra al mundo el poderoso talento argentino y la importancia de trabajar en red de manera colaborativa e institucionalizada.”

Este es y ha sido siempre el propósito de CIMMAR, es por ello que trabajamos continuamente para crear proyectos que tengan como objetivo generar trabajo y valor para la industria de la moda marplatense, integrando a todos los eslabones que componen esta gran industria de la moda.

Así es como hacemos trascender a la ciudad más allá de las fronteras nacionales con la creatividad y el talento que caracterizan a nuestra industria.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Web: www.adriancaballero.com

La moda sostenible se abre paso como una nueva tendencia que ha llegado para quedarse.

Que la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta es algo sabido por gran parte de la población, pero ¿hay formas ecológicas de formar parte?

Los cambios de temporada constantes y las tendencias volátiles potencian las ansias de compra de los consumidores, haciendo que la fast fashion sea casi inevitable. Gran cantidad de ropa a precios económicos y de calidad media a la que, en ocasiones, nunca se llega a arrancar la etiqueta. Comprar más y usar menos es una filosofía.

Sin embargo, cada vez son más los interesados por la conocida como Moda sostenible, una corriente del diseño que considera el impacto ambiental y social de las prendas. Comprar productos con baja huella de carbono o tener en cuenta las condiciones de los trabajadores que producen los materiales es fundamental en este movimiento.

El hecho de llevar una prenda exclusiva localizada por uno mismo entre cientos de artículos de un mercadillo da un estilo único que apasiona a jóvenes y mayores. Esta ropa de segunda mano y alta calidad con estampados de los 70 o los 90 ofrece además un plus a aquellas personas comprometidas con el medio ambiente y el consumo circular, que rechazan la industria del fast fashion.

Hay muchísimas razones por las que vale la pena comprar ropa de segunda mano: Para empezar, su bajo precio en comparación con la ropa que compramos normalmente, en segundo lugar estamos alargando la vida útil de los productos, y si eso aún no era suficiente, hoy traemos otra razón por la que decantarse por la ropa vintage.

‘Melting pot kilo‘ es una tienda muy original que se encuentra muy cerca del Palacio de Justicia de Bruselas y en la que se compra ropa al kilo.

¿Pero…eso qué quiere decir?

Básicamente nosotros ponemos ropa en una balanza y sabiendo que cada kilo cuesta 15 euros podemos encontrar sweaters preciosos, pantalones y bolsos por cantidades irrisorias como lo son 7 euros por un sweater, o cincuenta céntimos por un pañuelo de seda.

De todas las tiendas de segunda mano de Bruselas esta es una con los precios más competitivos además de ser un concepto original al que deberíamos acudir simplemente por curiosidad.

La “moda circular” es un sistema económico que se regenera solo, reutilizando los materiales en los ciclos productivos sucesivos, permitiendo así la reducción del desperdicio

La moda sostenible es una moda basada en la producción ética, que tiene en cuenta el impacto ambiental (reciclado, reutilización, tejidos bio certificados, procesos empresariales poco contaminantes o con menor uso de agua) y social (sector transparente, compensaciones justas, lugares de trabajo seguros, entre otros).

Cada europeo tira de media al año 11 kilos de ropa. Prendas que se compran de manera compulsiva, baratas, y que luego tienen una vida útil relativamente corta.

Eso es precisamente lo que Bruselas quiere cambiar y para lo que trabaja en una serie de medidas con las que alargar el ciclo de vida de la ropa, que incluyan textiles reciclados y que prohíba destruir la que no se vende.

Hoy cada vez más los locales de venta de ropa usada buscan innovar, ya no son esas tiendas polvorientas, con prendas descuidadas o en mal estado. Por eso, pasar un rato por uno de los puntos de venta de PICKNWEIGHT es toda una experiencia: la ropa está colgada en percheros a los que vale la pena darles una mirada, todo está ordenado por estilo y por color, en un ambiente decorado con viejos televisores, tocadiscos, relojes antiguos y máquinas de coser que la creadora de la marca consiguió especialmente en mercados de antigüedades.

La oferta de indumentaria es muy variada. En las tiendas se pueden encontrar desde piezas únicas de las décadas del 70 y 80, hasta prendas urbanas de uso diario, denim y vestidos de fiesta. Además, hay calzado, carteras y accesorios.

La ropa se clasifica en cinco categorías diferentes identificadas con un color según el precio: las prendas marcadas con un punto rojo cuestan 25 euros por kilo, se puede encontrar en esta categoría hay jeans de Levi´s o Wrangler, trajes de cuero y buzos. Las que están en amarillo salen 35 euros por kilo y corresponde a camisas, chaquetas, blusas, pantalones y trajes de origen japonés. Los sacos de marca, vestidos y algunas prendas de los años 70 entran en el color naranja, a 45 euros por kilo. Las minifaldas, hot pants y shorts corresponden a la categoría verde, a 65 euros por kilo. El precio va aumentando a 85 euros por kilo para las prendas vintage de marcas reconocidas con punto violeta y a 95 euros, los vestidos y blusas de seda. Los zapatos, las carteras y los accesorios como bufandas, sombreros y cinturones tienen estipulados precios fijos. Por ejemplo, según el peso, uno se puede llevar una remera desde 6 euros, un jean de marca a 22 o una camisa de seda por 8. Podés conseguir una campera de cuero desde 35 euros y una blusa por 4.

Onda verde

Y no es solo una cuestión de la accesibilidad de la ropa low cost.a la gente, además, le gusta comprar en estas tiendas porque allí confluyen tres cuestiones que hacen de la marca algo muy atractivo: el interés por lo sustentable, la originalidad de la moda vintage y una atmósfera que hacen de la experiencia de compra algo especial.

El público que elige PICKNWEIGHT es variado, desde personas interesadas en la moda consciente hasta fashionistas y buscadores de tendencias. Sin dudas pesar la ropa es una forma original de ponerle precio a aquellas prendas cuya historia es un valor agregado.

Adrian Marcelo Caballero Diseñador de Alta Costura/Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina web: www.adriancaballero.com

Si el estilo de las francesas –mejor acotamos: parisinas – fuera una fórmula matemática podría ser algo así: un buen puñado de prendas básicas pero de buena calidad + unos cuantos accesorios icónicos (buena parte de ellos heredados) + una enorme dosis de actitud indolente y de seguridad en una misma. Esos tres elementos debidamente mezclados dan lugar a eso que ellas mismas llaman allure o je ne sais quoi.

Esos clichés se actualizan con pequeños (pero efectivos) detalles que tienen que ver con el qué, pero también con el cómo. Es decir, se trata de prendas y accesorios muy concretos, como una pieza de estampado de leopardo, una americana masculina, una boina...; pero también de gestos que refrescan los clichés que todos amamos, como olvidar sacar la melena del cuello del jersey o llevar el abrigo despreocupadamente sobre los hombros.

Hoy te propongo que juntos tengamos en cuenta 10 looks que en mi visita a Paris pude observar y que son tendencia para estar a la moda con el mejor estilo parisino

1) El toque Sporty Chic: El sporty chic es una tendencia que combina lo sport y casual con un toque de glamour y elegancia. El resultado es un estilo urbano pero sofisticado que no es lo mismo que llevamos para ir al gimnasio. Algunas de las posibles combinaciones de estas prendas o accesorios deportivos con nuestros looks diarios pueden ser: un pantalón de vestir o un vestido corto con un par de zapatillas running; unos track pants con un blazer y unos stilettos o unas sandalias altas; una minifalda plato con un crop top, una chaqueta bomber y unas medias de futbol. Al conjunto le podemos sumar los accesorios mencionados anteriormente que le darán ese detalle fashionista. Lo bueno de este estilo de última moda es que cualquiera puede armarlo con lo que tiene en su armario, todos tenemos un par de zapatillas, cualquiera sea el modelo; una mochila, unas gafas deportivas o un par de medias de fútbol de nuestro hermano. Además, se adapta a todo tipo de cuerpo. Hay que tratar de equilibrar todo el conjunto, o sea, que no sea puramente deportivo ni tampoco muy formal.

2) El Rosa y el Verde: Cuando apostas por tendencias tan fuertes como el rosa y el verde, lo complicado es no acertar. Pero si además escoges prendas tan de moda como los ‘shorts’ boxeadores o un bolso ovalado, te llevas el sobresaliente de las expertas en moda. Para enmarcar la cintura, toma nota y hazte un nudo ancho y si buscas un zapato que te estilice, escoge unas botas de caña ancha como las de la foto. Además, el verde flúor te hará parecer más morena.

3) La Old Money aesthetic: Vestir como si veraneases en Los Hamptons es la última tendencia que se ha puesto de moda en TikTok. Se llama ‘old money aesthetic’ y se compone de atemporales camisas blancas, sweaters marineros sobre los hombros, mocasines y joyería fina. Es decir, cadenas delicadas, pendientes de aro o perlas sencillas y relojes analógicos con correa de piel o de acero. Para completar tus ‘looks’, apostá por bolsos de marca y en colores neutros como el blanco, el beis o el negro.

4) El Kidcore más femenino: El ‘kidcore aesthetic’ es la tendencia más ‘it’ del verano y no paramos de verla en las ‘centennials’. Pero si buscas una manera más elevada de llevarla, sobre todo para la ciudad, te proponemos su versión más femenina. Elegí una blusa rosa semitransparente (mejor si tiene volados), súmale un ‘corset’ de encaje en el mismo tono y añadirle una falda de jean larga para que no resulte demasiado ‘sexy’. El toque inocente lo ponen las trenzas con lazada rosa a juego.

5) Streetwear atrevido: Para las chicas a las que les gusta el estilo ‘streetwear’, el verano puede resultar complicado. Principalmente porque el calor complica eso de llevar remeras ‘oversize’ o chaquetas bomber. Un buen reemplazo son las faldas estilo ‘cargo’, que aportan ese toque urbano a cualquier modelito y que combinadas con unas buenas zapatillas, dan mucho glam. Súmale un top lencero estilo años 2000 y unos buenos aros para completar la inspiración retro.

6) En clave Masculina: Las prendas masculinas pueden resultar todo un salvavidas en la ciudad. Nos ponen muy fácil eso de vestir sencillas y elegantes y son lo suficientemente flojas como para no pasar más calor del necesario. Toma nota y lleva tu camisa blanca ligeramente desabrochada para que se vea tu ropa interior y aporte un toque femenino. para la parte de abajo, puedes añadir un pantalón corto estilo bóxer o de tela satinada con unas sandalias de hebilla tipo Birkenstock. Lo más unisex posible.

7) Todo el denim:Vestir bien para ir a la oficina puede ser todo un reto en verano. Para no equivocarte con tu apuesta y seguir vistiendo juvenil, nuestra recomendación es que te decidas por un ‘total look denim’, como por ejemplo camisa con mangas abullonadas y minifalda en ‘A’. El toque que marca la diferencia puede ser un bolso ovalado con estampado de leopardo y sandalias ‘mules’, que los hacen perfectos para irse de ‘after work’.

8) Mini Vestido Veraniego: El mini vestido blanco es al verano lo que el minivestido negro al invierno; nos ayuda a realzar el moreno y es la base perfecta para añadir prendas y complementos en todos los colores tendencia del 2023. Combiná el tuyo con unas zapatillas blancas y un bolso de hombro naranja, color ‘trendy’ de este verano por excelencia. Para completar el estilismo de ‘celebrity’, añadile gafas de sol y una gorra en verde que aporta un toque de color.

9) Estilo Preppy: El estilo ‘preppy’ es sinónimo de vestir bien y sobre todo de vestir juvenil. Por eso es una de las opciones ¨favoritas¨para un verano en la ciudad. Elegí blusas y vestidos con cuello ‘bobo’ y mangas abullonadas y tendrás la mitad del ‘look’ hecho. Sumale un modelo de zapatillas finas si vas a hacer turismo y átate un sweater de punto fino a la cintura por si durante la noche bajan las temperaturas. Para terminar, añadí un bolsito de hombro con diseño elegante y unas gafas de sol negras. Los clásicos son tus aliados.

Ahora sigo mi recorrido por las distintas capitales del mundo de la moda, mostrándoles todas las tendencias destacadas.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura /Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina Web: www.adriancaballero.com

El panorama nupcial se renueva temporada tras temporada para ofrecer a las novias novedosos diseños con los que dar el "sí, quiero" con estilo. Unas creaciones que, como cada año, se presentan en el marco de la Barcelona Bridal Fashion Week.

Así que si sos una futura novia y tenes pensado pasar por el altar en 2023, no podes perder detalle de todo lo que se ha visto encima de la pasarela. Seguí leyendo y descubrí todas las tendencias que marcarán la tónica de la próxima temporada. Unas tendencias, nuevas y con continuidad, que ayudarán a dar forma al vestido de novia de tus sueños.

Flores en todas sus expresiones Las flores se han adueñado de la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week. Y es que si algo nos ha quedado claro es que en 2023 veremos muchos vestidos de novia con flores, unos outfits cargados de romanticismo y dulzura que no dejarán a nadie indiferente. Unas flores que no solo se encuentran en preciosos y delicados bordados y calados planos, sino también en relieves y en numerosas formas 3D. Sin duda, el detalle por excelencia de las novias más femeninas y sofisticadas. Y es que colocadas de forma estratégica, harán que tu traje se inunde de una sensualidad y una fragilidad nunca antes vista.También adornando accesorios trendy como capas translúcidas, pendientes oversize, mangas semitransparentes y puños de abrigos fantasiosos. Una multitud de apliques florales que tanto encajan en una boda romántica como en una de cuento o en una más bohemia.

Conjuntos de dos piezas La moda nupcial ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años incorporando nuevos y rompedores diseños con el fin de adaptarse al estilo más vanguardista de las novias de hoy en día. Hablamos, entre otros, de los conjuntos de dos piezas, que han tenido mucho protagonismo en esta nueva edición de la BBFW. Y es que también se llevarán los vestidos de novia que combinan preciosas faldas largas, más o menos voluminosas u holgadas, con trabajados tops, que dejan la cintura al descubierto. Unos modelos perfectos para las novias más modernas que buscan marcar la diferencia en su paso por el altar sin renunciar a la comodidad ni a su personalidad.Una tendencia que también admite otras posibilidades, tal y como han puesto de manifiesto Jesús Peiró e Isabel Sanchís, con tops que se conjuntan con pantalones cortos ultra chic o pantalones palazzo a la última moda. Sin olvidarse de los modernos trajes chaqueta con pantalón.

Minimalismo chic Dicen que muchas veces "menos es más". Y esta edición de la Barcelona Bridal Fashion Week reivindica más que nunca el poder del minimalismo, ya que se han visto muchos vestidos de líneas limpias y sencillas. Algunos de ellos completamente lisos y sin adornos y otros con delicados bordados en zonas estratégicas para un aire más moderno.

Pero, ¿cuál es el denominador común de todos ellos? Que no les faltan cuidados detalles románticos y femeninos, como vistosos elementos en 3D, cinturas semitransparentes, mangas originales o capas dobles que nacen de los hombros, entre otras características. Así como tampoco caídas suaves, ya sea en los modelos más entallados o en los looks con faldas más pomposas o vaporosas y bohemias. Unos vestidos de novia sencillos con líneas armoniosas, que se encuentran en las colecciones 2023 de firmas como Sophie et Voilà y Nicole Milano. Y es que la sencillez no está reñida con la elegancia ni, mucho menos, con el efecto wow que todas las novias desean.

La belleza de las capas Ya hace un tiempo que las capas para novias llegaron al mundo bridal para quedarse. Una tendencia que seguirá siendo la estrella del momento. Y es que se trata de unas piezas de abrigo que añaden un plus de estilo y sofisticación al diseño que decidas llevar. Transparentes, en crepé con detalles brillantes, con flores 3D, en tul con pedrería… ¡Las opciones son infinitas y además se adaptan a todos los estilos nupciales!

Unas capas que hacen a su vez de largas colas y que nacen tanto de hombros y cuello como del medio de la espalda o del propio vestido. Sin olvidar las mangas capa, que también han tenido un papel relevante encima de la pasarela.

Brillos y más brillos Si buscas la forma de llamar la atención en tu boda no puedes pasar por alto los vestidos de novia con muchos brillos, que nunca pasan de moda y este próximo año pisan fuerte de nuevo. Y es que los diseñadores confían una vez más en la idea de salpicar de brillos, luz y resplandor las siluetas de las novias de 2023. Y lo hacen mediante tejidos suaves y brillantes, aplicaciones de pedrería, detalles joya y cinturones relucientes. Elementos que destacan cinturas, espaldas, cuerpos y faldas para un look glam en toda regla.

Transparencias de lo más sensuales En escotes ilusión, en mangas –cortas, abullonadas, tattoo lace, etc.– , en faldas, en espaldas, en capas y velos… Las transparencias despuntaron otra temporada más. Un detalle ultra femenino que podrá ser más o menos translúcido según la imagen que desees transmitir, ya sea más sensual y romántica o más atrevida y disruptiva.

Diseños, por ejemplo, con cuerpos transparentes y detalles con brillo; siluetas largas y fluidas que terminan en faldas abiertas translúcidas; looks que incorporan capas y flores translúcidas… Un universo de posibilidades cargado de movimiento y fluidez. Unas transparencias que, por supuesto, se consiguen gracias al empleo de tejidos como la gasa, el tul o la seda.

Elementos desmontables Otra de las señas de identidad de las colecciones Bridal 2023 son los elementos desmontables, que permiten adaptar y transformar el look a medida que avanza la mágica jornada nupcial. Hablamos de colas desmontables, que, en muchos casos, nacen de grandes lazos en la cintura, así como de capas, sobre vestidos y cuerpos con efecto capa. Pero también de mangas voluminosas desmontables, que acompañan muchas veces estilismos de esencia más minimalista, y de ligeras faldas extraíbles. Elementos innovadores que cambian la visión completa del vestido o, en todo caso, modifican su estilo general.

Variedad de mangas Como ya se pudo ver en los vestidos de novia 2022, las mangas únicas y diferentes seguirán siendo un must de cara a la próxima temporada. Mangas en todas sus formas –abullonadas, poeta, de quita y pon, ceñidas, cortas y largas, francesas, de hombros caídos…– que atraerán todo el protagonismo del look y pondrán la nota de originalidad al conjunto.

Vestidos de novia originales de colores Aunque es obvio que los vestidos de novia blancos siguen siendo los mayoritarios, la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week también ha puesto de manifiesto que los vestidos de novia de colores seguirán estando de rabiosa actualidad en 2023. ¿De qué tonalidades estamos hablando? Son muchas y de lo más variadas. Por ejemplo, del precioso vestido de novia en un rosa empolvado,también de los vestidos de novia de color negro,sin olvidarse tampoco de los preciosos modelos con toques dorados y plateados,perfectos para centralizar las miradas en la gran cita nupcial. Atractivo juego de formas y volúmenes

Sin duda, es otra de las tendencias en moda nupcial femenina para el próximo año. ¡Y es de lo más interesante y atractiva! Además, la encontrarás en variadas formas y presentaciones, por lo que no tendrás problema a la hora de encontrar la más indicada para ti. Hablamos de los vestidos de novia sencillos combinados con diferentes elementos maxi, encargados de añadir la nota de encanto y el toque diferenciador al outfit. Como ya hemos comentado, muchos de estos elementos son flores en 3D, pero también plumas y flecos.

Cuerpos encorsetados Si deseas llevar un traje de novia tradicional pero buscas darle un aire más moderno, di "sí" a los cuerpos encorsetados. Una tendencia que ha desfilado una y otra vez encima de la pasarela. Y es que las características de esta pieza atemporal la hacen perfecta para estilizar la figura, realzar el busto y dar mucho juego a nivel visual. Sobre todo, si eliges un vestido de novia con corset que deje a la vista las clásicas varillas.Las propuestas para 2023 abarcan desde modelos encorsetados con encaje –que se combinan con faldas princesa midi o bien con faldas largas y fluidas– hasta diseños rectos engalanados con flecos, pasando por diseños sirena repletos de toques artesanales.

Vestidos de novia cortos La belleza y la frescura de estos modelos es innegable. ¡Y son perfectos para sorprender con su originalidad el gran día! ¿Lo mejor de lo mejor? Que seguirán estando de plena actualidad en 2023.Así que si te gusta esta posibilidad estás de enhorabuena, porque no te faltarán opciones. Y están llenos de elementos en tendencia…

Detalles que enamoran Hay tendencias que ya apuntan maneras desde hace varias temporadas y que está claro que cobrarán mayor protagonismo (si cabe) de cara a 2023. Hablamos de las asimetrías presentes en muchos modelos. Unas asimetrías tanto en el largo del vestido como en los escotes, las mangas e, incluso, las cinturas. Y no solo son muy vistosas y perfectas para acaparar las miradas… ¡sino que también resultan de lo más favorecedoras! Yolancris es una de las firmas que ha demostrado que todo es posible con ellas.

Asimismo, no pueden faltar las aberturas que, también en este caso, recorren las faldas, las mangas, los cuerpos, las cinturas y las espaldas. Permiten añadir una nota muy sensual a tu look nupcial, resultan asimismo muy cómodas.

Mención especial merecen también los vestidos de novia con espaldas espectaculares. Las verás de mil maneras, pero se imponen especialmente las que quedan totalmente al descubierto, así como las que dibujan bonitas formas. ¡Puro romanticismo para el gran día! ¿Y qué decir de los vestidos de novia con encaje? Aunque en menor medida que otras temporadas, siguen formando parte del universo bridal para las enamoradas de este tejido tan romántico.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram : @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Web:www.adriancaballero.com

Partiendo de un hermosísimo y potente discurso desde el que se apelaba a las virtudes de mantener una mirad abierta al cruce de influencias y de lenguajes venidos desde periodos y generaciones bien alejadas en el tiempo, la casa francesa Dior presentaba este jueves, 19 de mayo de 2022, su colección de hombre para la primavera de 2023. Propuesta diseñada como no podía ser de otro modo por el diseñador británico Kim Jones, director creativo de las colecciones masculinas de Dior desde el pasado marzo de 2018, que terminaba viendo la luz a lo largo de un embriagador desfile organizado desde el corazón de la playa de Venice, uno de los barrios más cosmopolitas y alternativos de la ciudad de Los Ángeles.

Siguiendo con la política colaborativa que Jones viene marcando al frente del área masculina de la legendaria casa de modas francesa, para dar forma a esta colección “California Couture” el británico establecía una colaboración estratégica con el joven diseñador norteamericano Eli Russell Linnetz. Fundador y director creativo de la firma de moda de culto ERL, cuya central de operaciones se encuentra precisamente radicada en las mismas calles de este barrio de Venice. Un diseñador de cuya mirada fresca y atrevida se ha tratado de servir ahora Jones, para terminar dando forma a una propuesta que es capaz de mostrarse a un mismo tiempo tanto como un homenaje a la historia de la casa y al tiempo que Christian Dior pasó en la costa oeste de los Estados Unidos, como a sus propias pulsiones como creativo, a sus lazos con este barrio de Los Ángeles, y a la manera más fluida con la que desde California se han encargado a lo largo de las décadas de entender la industria de la moda. Una apuesta que ha terminado influyendo sobre toda la industria a escala global, exportando estéticas tan ligadas a California y a Venice como los estilos “skate” o “surf” al resto de rincones del mundo.

“Hemos trabajado con mucha gente diferente en nuestras colecciones, pero esta vez quería trabajar con alguien de una manera diferente; quería a alguien que fuera capaz de ver a Dior desde un ángulo completamente distinto”, explica el propio Kim Jones a través de unas declaraciones que nos hacen llegar desde Dior. “De Eli Russell Linnetz”, creativo que ya ha trabajado junto a Steven Spielberg, Kanye West o Lady Gaga y que actualmente se presenta, de la mano de su firma ERL, como uno de los finalistas a esta última edición del LVMH Prize de 2022, “no solo me gusta su trabajo, sino que el trabajar con un diseñador joven en Dior Men y poder ver las cosas desde su perspectiva, resultó increíblemente inspirador”. “Ha sido tan familiar como revelador”, y ha servido para reafirmar el por qué ambos soñábamos con trabajar en moda desde un primer momento”, añadía Jones.

Con el estadounidense Eli Russell Linnetz como diseñador invitado Firmada de este modo a una sola mano por Jones y por Linnetz, la colección se presenta como una fusión de los lenguajes creativos de ambos diseñadores, sobre la base histórica del propio legado creativo de la casa Dior. Una suma de influencias, que terminaban cristalizando sobre la pasarela en una sucesión de prendas masculinas, repletas de referencias a esa moda ecléctica y relajada que día tras día se agolpa sobre los soleados paseos de este abigarrado de turistas y locales barrio de Los Ángeles.

De esta forma, sobre una pasarela situada a pie de calle bañada de un intenso azul océanos, y armadas sobre paleta cromática que navegaba de los grises perlas tan propios de Dior, a veraniegas combinaciones lilas, aguamarinas y azules, para terminar en unos incendiados rosas y rojos corales, desfilaron sobre el paseo de Venice Beach una serie de prendas masculinas, de entre las que se destacaron desde los diferentes modelos de suéteres y sudaderas, a los distintos modelos de chaqueta y de conjuntos de traje tipo sastre. Destacándose como algunas de las prendas más llamativas de esta colección masculina para la primavera de 2023, desde las diferentes prendas de apariencia acolchada, a los atrevidos sobre sweaters de escotes imposibles, las prendas de punto en acabado en degradado, o una voluminosa capa ropa con estampado en tartan. Prendas que además, y siguiendo con los avances en materia de sostenibilidad que están implementando desde Dior, han sido confeccionadas a partir de materiales más sostenibles como un poliéster recuperado del océano. Parte de unas materias primas utilizadas para dar cuerpo a esta colección, en la que se fusionan de un lado la estética “popera” más propia de la escena urbana de Venice Beach, con el “savoir faire” característicos de los talleres artesanales de la casa parisina.

De este modo, al abrazo de esta colección “la casa es nuevamente reimaginada y revisitada por cada diseñador, combinando sus respectivas biografías con la línea de predecesores que han ocupado la posición de directores artísticos de las propuestas de hombre y mujer para la casa, desde Christian Dior en adelante”, apuntan desde Dior. “Después de todo, Linnetz ha nacido y se ha criado en Venice, y es la propia historia del lugar la que salpica las prendas, estableciendo un paralelismo con la de la propia París”. De tal forma que encontraremos “una sensibilidad pop y unos arquetipos masculinos americanos, influyendo en los motivos clásicos de la casa”. Una fusión que encontraremos sobre ejemplos como los de ese patrón “cannage” de Dior, que pasa a confeccionarse en satén y en acabados acolchados, decorando desde zapatillas tipo “skate” a pantalones decorados con pedrería.

“Comenzamos a bucear en el archivo de Dior desde el año de mi nacimiento, 1991”, apunta por su parte el propio Linnetz, colaborador indispensable de esta colección cápsula de primavera. “Este fue el periodo en el que Gianfranco Ferré se mantuvo como director artístico, siendo una parte de la historia de Dior que se sentía completamente nueva tanto para Kim como para mí”. “La idea de ‘maximalismo’” que sobrevuela así sobre toda la propuesta, “surge de aquí y de mi mismo”, como el resultado de “una colisión de distintos momentos en el tiempo y en la historia”, que se provoca “a lo largo de la colección”. Propuesta que se muestra así como una suma de “encuentros transgeneracionales y espaciales sucedidos en el tiempo”, que avanzaron desde la propia fundación de la casa por parte de Christian Dior y desde la creación de esa siempre revisitada chaqueta “Bar”, hasta llegar al maximalismo de los 90 de Ferré, y ya finalmente a la etapa minimalista y depurada abierta por Kim Jones, estética que el británico se encarga de imbuir de unos nuevos y más marcados ritmos urbanos, gracias a esta colaboración junto a Linnetz.

ADRIAN CABALLERO Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina Web: www.adriancaballero.com

¿Qué es CIMMAR? Se denomina CIMMAR a la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata, pero más allá de ser una Cámara que nuclea a muchos engranajes que componen todo lo que es el mundo de la moda de nuestra queridísima ciudad de Mar del Plata, esta Cámara está compuesta por un gran grupo humano, que se une y se moviliza para avanzar y cumplir objetivos en común, pero por sobre todas las cosas, para hacer crecer a esta impresionante industria, dar trabajo, capacitar continuamente a quienes la componen.

Es por ello que cada vez que sus componentes son convocados, siempre responden rápidamente para unirse y aportar sus esfuerzos y profesionalismo. Y esta vez me tocó a mi pedir la colaboración de CIMMAR en la celebración de mis 22 años junto a la moda.Por lo antes mencionado convoque a referentes de distintas áreas para realizar esta gran producción, una producción que en resumidas cuentas narra mi historia de vida y de trabajo pero que también cuenta cómo se trabaja en Mar del Plata a la hora de crear y transmitir contenidos que tienen que ver con todo lo referente al mundo de la moda.

Cada componente aporta todo su profesionalismo a la hora de crear, y asi lo hizo en la realización y edición del video “Adrian Caballero 22 años junto a la Moda” que estuvo a cargo del productor audiovisual Fernando D´angelo. Creado íntegramente en las instalaciones del Teatro Tronador de Mar del Plata, se dieron cita en el lugar: Ana Maria Multedo y su staff para encargarse del Make up, Juan Jose Montero y su staff de Escuela de Peluqueria by Juanjo fueron los encargados de cortes y peinados. Eugenia Raineri Vittino en toda la coordinación de la producción general. Guillermo Cesar Restovich RR.PP y Mariana Lunaz Lemmi a cargo de redes sociales y comunicación.

Nuevamente todo el engranaje que forma parte de la industria de la moda encaja perfectamente coordinando y aunando esfuerzos a la hora de representar como se merece a la moda de nuestra ciudad.

CIMMAR fue creado para potenciar a cada uno de los sectores que la componen, dándoles visibilidad haciendo destacar a cada profesional en el rubro que se desenvuelve, pero cuando esos profesionales suman sus esfuerzos y coordinan sus capacidades profesionales es que se concretan objetivos de manera exitosa.

Agradezco profundamente a todos y cada una de estas personas que además de colaboradores son amigos, por estar siempre acompañando a la moda en pro de la ciudad.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Página Web:www.adriancaballero.com

Este 20 de abril de 2022 cumplimos 22 años de trayectoria junto a la moda. Comenzamos en el año 2000 con una cadena de locales cuya denominación comercial fue AC Moda, y que llegó a tener 9 puntos de venta a lo largo de todo el país, 3 de ellos en la ciudad de Mar del Plata. Esta cadena continuó hasta el año 2016.

Soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de Palermo más precisamente, llegué a Mar del Plata hace 17 años para quedarme y además de trabajar junto a mi hermana en la cadena AC moda, comencé con mi propio local de alta costura en la zona de Güemes. Allí nació Adrian Caballero Alta Costura, de la mano de Hector Vidal Rivas quien me acompañó en este proceso y a lo largo de todos estos años.

Desde ese momento incursioné en el mundo de la moda y también de las producciones, del teatro y de la televisión. A lo largo de estos años tuve la posibilidad de desarrollar mi carrera no solo como diseñador sino también participando, creando y dirigiendo grandes producciones en todo lo que tiene que ver con los desfiles de Moda y programas de televisión, uno de ellos, los especiales de Adrian Caballero, transmitidos durante varios años en las pantallas de Canal 10.

Después de muchos años de trabajo en el año 2017 nos llega una propuesta por parte de Madrid Bridal Week donde soy convocado para participar y llevar la moda al mundo, esta es la primera gran salida que tiene la ciudad de Mar del Plata para mostrar su moda de manera internacional. En dicha oportunidad no solo presenté mi colección, sino que además convoqué a 17 personas, todos ellos componentes de distintos sectores de la moda para que me acompañaran y pudieran mostrar cómo se hace moda en Mar del Plata, entre ellos productores de tv, cámaras, fotógrafos, peinadoras, maquilladoras, estilistas, coaches de pasarela y todo lo que tiene que ver con la Industria de la Moda para poder poner en valor a la ciudad de Mar del Plata y su industria, dándole de esta forma, a la ciudad gran visibilidad. Esta experiencia tuvo gran éxito y mucha trascendencia, llegando a los portales y medios gráficos internacionales importantes del estilo de Hola!, Elle, Vogue y BLouder. Al retornar en mayo del 2017 a la ciudad, nos esperaba el entonces intendente Arroyo, que nos recibió para felicitarnos no solo por la gran presentación que realicé sino también por el gran trabajo en equipo y la representación de toda la industria de la moda marplatense de manera internacional.

El ex intendente Arroyo me encomienda entonces la gran responsabilidad de darle visibilidad al sector, ahora desde otro lugar, es así que entonces surge la idea de crear junto a mi gran amiga y socia Rosana Victoria Leo, la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR).

CIMMAR fue creada en diciembre de 2017, y hoy lleva 5 años, su objetivo es no sólo conectar a todos los eslabones que componen esta gran industria sino que además potencia, da trabajo, genera valor y por sobre todas las cosas, realiza capacitaciones. Esta Cámara hoy tiene alrededor de 4800 afiliados y son alrededor de 120 los sectores que intervienen, dándole visibilidad y trabajo a toda la industria de manera local y con llegada a distintos puntos de todo el país.

Después del Madrid Bridal Week, se abrió la puerta de manera significativa al entorno internacional, llegando ahora distintas convocatorias para producciones en Estados Unidos, Madrid, Ibiza, Monaco, Italia, y en cada uno de estos viajes lo que se ha tratado es de llevar a cada punto internacional la moda marplatense, publicitando no solo a mi marca Adrian Caballero Alta Costura sino a toda la industria de la moda a través de CIMMAR, siendo recibidos de manera muy entusiasta y cordial por cada embajada y consulado de estas capitales de la moda.

Orgulloso de haber sido galardonado con el distintivo de Embajador Turístico de la ciudad por mi trabajo, por hacer trascender a toda la moda y su industria local en el mundo. Hoy a 22 años de nuestro comienzo, transitando este camino tanto yo como todos los que formamos parte de Adrián Caballero Alta Costura nos sentimos orgullosos de llevar adelante esta actividad, representando a la ciudad, y llevando nuestra moda a la provincia, al país y al mundo.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR instagram:@adriancaballeroaltacostura facebook: @adriancaballeroaltacostura web: www.adriancaballero.com

Las búsquedas de vestidos de novia 2022 han aumentado considerablemente en las últimas semanas. ¿La razón? Aquellas que darán el sí, quiero en los próximos meses están, o bien cerrando los detalles de sus diseños -sobre todo, las que se casan en primavera- o trazando las líneas del que será el vestido de sus sueños. Y, si bien para conocer las prendas que triunfarán en calles y escaparates acudimos a las propuestas de grandes diseñadores, en el caso de la moda nupcial, las claves sobre aquellos que más se repetirán en los vestidos de novia de 2022 no siempre están en las pasarelas.

En la moda nupcial la atemporalidad juega un papel fundamental. Las novias quieren que su vestido sea actual pero, al mismo tiempo, no pase de moda. Aquello de mirar las fotos décadas después y seguir enamorada del vestido de novia no es un cliché, sino un deseo real. Por ello, las tendencias del momento se cuelan de forma sutil, mientras que los patrones clásicos siguen reinando en las peticiones de muchas novias. Hay novedades y los diseños se renuevan año tras año, por supuesto, pero en menor medida que en la moda prêt-à-porter.

Tejidos y tonalidades: las novedades para 2022

Dependiendo del diseñador y su estilo correspondiente, las peticiones de las novias varían. Aunque siempre hay tejidos que cobran importancia según la temporada. Paula Matthei menciona algunos de los más solicitados para 2022, entre los que se encuentran telas vaporosas como la bámbula y la muselina de seda, la organza para diseños con volumen y el crepe de China para vestidos más fluidos. Alejandra Oria, por su parte, apuesta por un tejido como estrella de la temporada: el satén. “Creo que las novias de este año quieren brillar y hacerse ver y, para eso, escogen tejidos satinados y con tornasol”, afirma, aunque también menciona el éxito del lino para las bodas en el campo o al aire libre.

En cuanto a las tonalidades, Álvaro Poydel asegura que encontramos dos vertientes diferenciadas: “Por un lado, las novias que optan por el blanco más óptico y, por otro, las que se atreven con los blancos rotos, marfiles o tostados”. Paula Matthei añade que, además, “hay un porcentaje de novias que buscan agregar algo de color a su vestido, ya sea a través de detalles bordados o directamente agregando una tela de un color. No es una tendencia masiva, pero existe y se verá éste año”.

Las grandes tendencias: volúmenes, plisados y asimetrías

Los volúmenes en mangas y faldas componen una tendencia que llegó hace varios años y, según afirman los expertos, se mantendrá también esta temporada. Eso sí, Paula Matthei asegura que, esta vez, presentarán nuevas versiones que se alejarán de la clásica manga abullonada. Otra de las grandes apuestas de la diseñadora son los lazos: “No son una tendencia, es algo que siempre ha existido, solo que va mutando a lo largo del tiempo en formas, tamaños y protagonismo. Creo que este año el maxilazo también se verá”

“Los elementos que vienen pisando fuerte para esta nueva temporada son los frunces, drapeados, plisados y tejidos con transparencias”, asegura Álvaro Poydel, sobre la otra gran apuesta para 2022. Algo con lo que coincide Alejandra Oria: “Tengo debilidad por los lazos, volantes y volúmenes en mangas, aunque creo que la gran tendencia de la temporada vendrá con asimetrías y drapeados que envuelven el cuerpo.

Guerra de estilos: minimalismo vs romanticismo

En los últimos años y, sobre todo, desde el estallido de la pandemia, ha habido dos corrientes dominantes. Así las define Alejandra Oria: “Por un lado la tendencia minimal y oversized. Vestidos de apariencia sencilla y muy fluidos, que no marquen la silueta. Creo que el concepto de feminidad en las novias está evolucionando mucho hacia esta vertiente”. Y, añade: “Por otro lado, una tendencia más barroca que tiende al romanticismo y detallismo en los looks, pero con un punto contemporáneo: volantes, puntillas, pequeños bordados o texturas… pero en siluetas más renovadas con patrones actualizados”.

Se trata de un contraste estético, entre el minimalismo de líneas puras y el romanticismo, sostenido por la filosofía más es más, que lleva conviviendo varias temporadas. Sí, seguirá latente en 2022 aunque, según Álvaro Poydel, también habrá un punto de encuentro entre ambos estilos: “Triunfará el estilo romántico pero con toques minimalistas. Es lo que más se demanda ahora mismo. Podemos decir que será un romántico depurado”.

Novedades en siluetas: menos colas, más vestidos midi y ‘layering’

“Creo que cada vez vemos más novias con vestido midi, y menos cola gigante”, sentencia Paula Matthei, que añade: “apreciamos una evolución hacia diseños más simples y cómodos, sin dejar apostar un vestido impresionante. Pero, ahora, ese carácter exclusivo lo conseguimos a través de detalles hechos a mano, transparencias, volúmenes, etc.”. Sin embargo, Alejandra Oria asegura que seguirá habiendo novias que apuesten por largas colas y diseños más tradicionales. Para ellas, en caso de quieran actualizar el diseño, apuesta por una combinación de ambos conceptos: “Algo que me encanta es combinar ambos; un largo que deje ver el zapato por delante pero tenga una cola de dos metros en la espalda. Queda un contraste precioso”.

Por otro lado, Oria nos habla de una novedad en las siluetas nupciales que podría convertirse en la gran tendencia de la temporada: el layering. “Creo que este año pisa fuerte la tendencia de superponer varias capas de tejido, incluso en varias tonalidades de color, para jugar con las transparencias y el movimiento”, adelanta la diseñadora.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram :@adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Página Web: www.adriancaballero.com

Al tiempo que se sucedían desde Madrid las celebraciones de una última edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, precisamente a lo largo de una notoria jornada del viernes que llegaba protagonizada por la visita de la reina Letizia, desde la otra orilla del canal de la Mancha la firma de moda británica Burberry presenta su nueva colección para la temporada Otoño/Invierno de 2022. Propuesta que se daba a conocer a lo largo de un impresionante desfile organizado en el corazón de Londres, que por su parte se singulariza por significarse como el regreso de la casa de modas a los desfiles en directo, tras dos años de presentaciones digitales. Organizado en el interior del Central Hall Westminster, iglesia metodista ubicada en pleno distrito de Westminster cuyo espacio también se emplea como centro de conferencias, albergando igualmente áreas de exposición, oficinas, restauración o una galería de arte, desde Burberry se organizó una espectacular presentación bajo el techo abovedado de su Gran Salón, a la que no dudaron en acudir íntimos amigos de la casa, como Adam Driver, Carla Bruni, Eiza Gonzalez, Kate Moss o Naomi Campbell. Un selecto grupo de invitados, que terminó abarrotando un salón reconvertido en comedor sobre cuyas mesas, y frente al formidable órgano de 3.789 tubos con el que cuenta el edificio, no dudaron en desfilar con las prendas de esta última colección de Burberry el conjunto de modelos que se encargaron de dar carácter a la presentación, al ritmo que marcaban, en directo, la London Contemporary Orchestra mediante piezas de Max Richter y Michael Nyman, y un coro formado por un centenar de voces.

Profundizando en la idea de “permanencia” y de “comunidad” Arrancando con una sala en plena oscuridad que comenzaba a iluminarse desvelando un suelo recubierto para la ocasión por el tradicional tono marrón de Burberry, los modelos descendían desde las escaleras del Gran Salón empezando a llenar esta suerte de comedor privado, deslizándose entre y sobre las mesas que ocupaban la parte central de un espacio que rápidamente terminó desbordado por la música ambiental y las loas y flashes de los asistentes.

Un seleccionado público que pudo de este modo descubrir de primera mano, a través de este espectáculo inmersivo con el que desde Burberry firman su regreso a los desfiles en público y en directo, las últimas creaciones de un Ricardo Tisci, fuertemente inspirado para la ocasión en el fuerte sentimiento de desarraigo que subyace bajo la sociedad actual. Una pulsión que se situaría como el empuje que nos lleva a constantemente tratar de conectar con todo y con todos aquellos que nos rodean, en algo que especialmente se denota en relación con esas tribus urbanas a las que se ha encargado históricamente de dar abrigo la capital británica. Una ciudad de Londres a la que, partiendo de esa misma idea, pero de una manera mucho más clara y elocuente, terminaban Burberry y Tisci dedicando esta colección, convertida así, de punta a punta y de extremo a extremo, en un sentido homenaje a la idea y al sentimiento de los “británico”, entendido también aquí como una cualidad que habla de tradición y de pertenencia, de antídoto frente a esa idea de desarraigo.

“Era importante para mí explorar aquello a lo que significa pertenecer”, profundizar “en cómo nuestras raíces influyen en nuestra identidad y en cómo el poder de la comunidad y de la unión, es lo que realmente le da significado al mundo”, explica el propio Riccardo Tisci sobre esta colección, a lo largo de unas declaraciones difundidas desde Burberry. “De este modo, quería que esta colección sirviera para transmitir esa intensidad de sentimientos y para celebrar no solo el hecho de estar juntos, sino la ciudad en la que nos reunimos hoy; la ciudad en la que Burberry creció y estableció una familia”.

A este mismo respecto, añade Tisci, “para mí, Londres es un lugar de ensueño, una capital construida sobre su herencia y unificada por una comunidad diversa y una actitud de querer ir más allá de los límites, de perseguir un potencial ilimitado”. En este sentido, “la colección viene a encarnar una esencia tan intangible como es la de ‘lo británico’”, concepto que se presenta como “una fusión única que honra la belleza del pasado, al tiempo que permanece enfocado hacia el futuro, con gratitud, esperanza y amor”.

Tradición y modernidad (con un toque de contracultura) Con el fin de celebrar esa esencia de lo británico, sus propios orígenes, su herencia y su legado, valores todos ellos con los que luchar contra la sensación de desarraigo, y por extensión de la soledad que la acompaña, Tisci terminaba armando una brillantísima colección, en la que nuevamente revisitar elementos y prendas procedentes de los archivos de Burberry, para terminar de armar una propuesta capaz de hablar tanto a la tradición como a las nuevas y próximas generaciones.

Sobre una paleta cromática en la que volvieron a primar los colores tradicionalmente vinculados a la casa de modas británica, con una amplia presencia de marrones, beige y negros, junto a acentos en cálidos y otoñales naranjas, amarillos y rojos, junto a incluso rosas o verdes, la colección ahonda sus raíces en la exploración de dualidades enfrentadas, combinando cortes clásicos con estéticas punk. Dos principales influencias con las que Tisci entraba a revisitar los históricos códigos de Burberry, ahora bajo el influjo de las estéticas de esos movimientos de la contracultura británica de la década de los 70, así como de esos sentimientos por la unión y por la “permanencia” en torno a los que se construyen las tribus urbanas.

Terminando con todo ello por perfilar una colección con la que el diseñador italiano volvió nuevamente a sorprender, mediante combinaciones “genderless”, cortes asimétricos, superposiciones, deconstrucciones de prendas y unos acabados acolchados. Características más notables de un conjunto de piezas, de entre las que se sobresalen detalles como el de la recuperación del histórico escudo con hojas de roble de Burberry, mientras que otra serie de centelleantes prendas, recubiertas de cristales iridiscentes, hacían su aparición para simbolizar las mágicas noches que se dan bajo las estrellas en la campiña inglesa.

ADRIAN CABALLERO Diseñador de Alta Costura /Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Web: www.adriancaballero.com

El sábado 5 de febrero en el Centro Cultural Estación Sur - Paseo Aldrey Mdq tuvo lugar el Desfile de Leo Paparella by Vipeluquerias, la producción general estuvo a cargo de Hernan Lapegüe, en la producción de moda Pitu Dimarco, coordinación de Backstage Carina Monteleone y prensa y comunicación por la Sra Susana Milano.

Con la apertura a cargo de Soledad Solaro y Mario Güerci, la pasarela quedó inaugurada en el Centro Cultural Estación Sur con el desfile de marcas que integran la oferta proporcionada por el Paseo Aldrey en sus locales, como Bruna’s y Awada, Prototype, Selú, Melocotón, Markova, Paula Cahen D’anvers, La Martina, Juanita Jo, Giesso y Ayres, elegidas por su calidad y estilo.

Las pasadas de alta costura estuvieron a cargo de Francisco Ayala (a la sazón presidente de la Cámara Argentina de la Moda) y del diseñador local Adrián Caballero, que tuvo a cargo el cierre del gran evento de la moda, con el vestido de novia en el cuerpo de Soledad Solaro.

Adrian Caballero con más de 20 años en el mundo de la moda presentó su nueva colección, esta colección ecléctica y transformadora se denomina Despertar 2022, en ella tiene lugar la fusión de tules, muselinas, gasas, sedas y encajes en 3 D, con looks de impacto que marcan el comienzo de una nueva era..

El renacer de la Colección Despertar a la conquista de grandes emociones y con la exhaustiva labor de mantener a la alta costura con creaciones volumétricas. Apostando por la versión extravagante y multifacética de la sensualidad de cada uno de los diseños que juegan con las transparencias, las tendencias con volúmenes y telas únicas trabajadas con aplicaciones y gran magnetismo.

Esta nueva era de diseños transmite el despertar a nuevas emociones luego de transitar una pandemia en la que aún continuamos pero con una visión diferente de la vida.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Página Web: www.adriancaballero.com

Las creaciones de Yves Saint Laurent pasan a integrar esta semana las colecciones permanentes de seis museos parisinos, un homenaje al genio artístico del modisto.

El Louvre, el Centro Pompidou, el Museo de Orsay, el Picasso, el Museo de Arte Moderno y el propio museo fundado en honor de Saint Laurent abrirán una exposición simultánea el sábado.

Una celebración del 29 de enero de 1962, cuando Saint Laurent, con 26 años, presentó su primer desfile, que causó sensación en París y en el mundo de la moda.

"La casa ya ha celebrado tantos aniversarios (...). Esta vez quería hacer algo diferente" declaró a la AFP Madison Cox, presidente de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

En 1983 varios vestidos de Saint Laurent pasaron a formar parte de los fondos del Museo Metropolitano de Nueva York. Era la primera vez que un modisto vivo entraba en las colecciones de ese museo.

La gran retrospectiva de la obra del modisto fallecido en 2008 se celebró en París dos años después.

"Hubiera sido aburrido buscar en 2022 un espacio vacío, montar una escenografía como cualquier otra y amueblarla con los vestidos. Era importante integrarlos en las colecciones permanentes", explica Madison Cox.

Diálogo con los maestros en el Pompidou En el Centro Pompidou, los comisarios de la exposición han colocado los vestidos entre obras de arte contemporáneo. Destaca el vestido Mondrian, una de sus creaciones más famosas.

"Hay diálogos que reivindicó explícitamente Saint-Laurent, pero también nos hemos permitido algunas semejanzas visuales". Como un vestido color naranja, con una ampulosa falda, en medio de las pinturas cinéticas de Sonia Delaunay, explica a la AFP Marie Sarré, del servicio de colecciones modernas del Centro Pompidou.

Madison Cox desea mostrar a través de estas exposiciones "de dónde surgían las ideas" de Saint Laurent para sus creaciones intemporales. El Museo de Orsay ha elegido su Salón del Reloj, en pleno centro de la antigua estación de tren, para presentar los vestidos que Saint Laurent creó para un baile de la baronesa de Rothschild.

En la galería de Apolón, en el Louvre, se exhibe una creación que se convirtió en un auténtico fetiche del modisto, un vestido que Saint Laurent creó en los años 1960 y que no dejó de versionar a lo largo de su carrera.

Una mujer con caderas y senos

El Museo de Yves Saint Laurent optó en cambio por presentar 350 bocetos del modisto, en los que se puede apreciar su maestría del dibujo y el color. Era un dibujante "excepcional" asegura Aurélie Samuel, directora del museo.

La colección da una idea de conjunto de la evolución de un artista que era exigente consigo mismo. Una vez dibujada y coloreada, se hacía un patrón de la pieza: se cortaba en algodón, y luego con el tejido final que Saint Laurent escogía.

Si el vestido no funcionaba "era borrador de la colección y del desfile. Era un artista: hacía un primer borrador, y si no funcionaba, volvía a empezar" explica Aurélie Samuel.

Los preparativos de una colección duraban un mes y medio. Las telas se retocaba y ajustaban sobre una modelo, "algo que ya no se hace en la actualidad".

"Cada tela era concebida sobre una modelo que tenía caderas, culo, senos. Los modelos actualmente no tienen una silueta que les permite caber en todos los vestidos", opina Aurélie Samuel

ADRIAN CABALLERO DISEÑADOR DE ALTA COSTURA / PRESIDENTE DE CIMMAR Facebook: @adriancaballeroaltacostura Instagram: @adriancaballeroaltacostura Pagina web: www.adriancaballero.com

Avanzando y dando la bienvenida a una nueva de esas principales citas con la moda reservadas para el arranque de este nuevo año de 2022, siguiendo con lo previsto hoy darán comienzo las celebraciones de una nueva edición de la Milano Fashion Week Men’s. Una Semana de la Moda Masculina de Milán, cuyas festividades se prolongarán sobre la capital de la Lombardía desde hoy, viernes 14 de enero, y hasta el próximo martes día 18.

Teniendo muy presentes las actuales circunstancias que se dan a cuenta de esta pandemia por coronavirus, y en especial frente a esa variante ómicron del virus que ha disparado el aumento del número de contagiados en todo el continente europeo, esta nueva edición de la pasarela de Milán volverá a celebrarse bajo el marco de un formato híbrido, en el que se sucederán tanto las presentaciones y los desfiles en directo y en vivo, como a través del canal online. Opción esta de la que podrá disfrutarse desde cualquier rincón del mundo, a través de la plataforma digital creada por la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Asociación sin ánimo de lucro encargada de la organización, entre otras, de las distintas Semanas de la Moda de Milán, como parte de sus compromisos por proteger, apoyar y fortalecer la imagen de la moda italiana. Un sector estratégico para la economía del país transalpino.

“No sabemos cuánto tiempo tendremos que convivir con este virus, pero si bien queda claro que debemos garantizar la salud, la seguridad y la protección de todos los involucrados, también debemos mirar por el futuro y garantizar la continuidad del negocio”, entraba a explicar Carlo Capassa, presidente de la Camera della Moda Italiana, a través de unas declaraciones recogidas por el medio estadounidense de noticias Wwd. “La industria de la moda es la segunda mayor industria de Italia”, remarcaba un Capassa, que abogaba por poner en contexto el “tan dramático” aumento del número de contagios. Unos casos que ascienden a día de hoy en Italia hasta algo más de los 2 millones de contagiados tras la suma ayer de 184 mil nuevos contagios, pero que no obstante, en palabras de Capassa, suponen “un reflejo distorsionado de la realidad”, que únicamente se traduce en “miedo a viajar y en mayores restricciones”. Siendo la realidad en el que los contagiados mostrarían unos casos clínicos de mucha menor gravedad, en algo que el presidente de la Camera della Moda Italiana valora que han contribuido unas vacunas que ya se han aplicado sobre una amplia mayoría de la población del país.

De la caída de Armani al cambio de formato de JW Anderson A pesar de la abierta confianza depositada por Capassa en el éxito que esta nueva edición de Milano Fashion Week Men’s logrará firmar frente al virus, los riesgos que sigue presentando la pandemia, así como las férreas restricciones impuestas por el Gobierno italiano a la entrada en el país y a los servicios que se prestan a la población de no vacunados —una polémica decisión que ya amenaza con sentar ante los tribunales al primer ministro italiano Mario Draghi—, el calendario previsto para esta edición ha terminado sufriendo unas ligeras variaciones.

A este respecto, nos encontramos con unos cambios de última hora, todos ellos realizados a cuenta del aumento de la incidencia de la variante ómicron, entre los que se destacan si duda la cancelación anunciada por Armani, ha comienzos de este mismo mes de enero, de todos sus desfiles de Milán y de París. Una decisión que ha llevado a la célebre firma de modas italiana a caerse definitivamente del programa de esta edición de Milán, y a la que seguía la adoptada por el diseñador británico Jonathan Anderson. Director creativo de Loewe, y quien se ha decido finalmente por cambiar el formato para la presentación de las últimas propuestas en moda masculina de su marca propia, JW Anderson. Casa de modas que de este modo terminará presentando su nueva colección en Milán en formato digital, en lugar de a través del desfile presencial y físico que tenía previsto realizar.

Fashion films, desfiles, presentaciones y eventos, con 53 marcas participantes

Ofreciendo un breve resumen de lo que nos depararán estas próximas jornadas de Milano Fashion Week Men’s, la pasarela servirá de marco para la presentación de las últimas colecciones de moda masculina para la próxima temporada Otoño/Invierno de 2022/2023 de un total de 53 marcas participantes. Casas de modas que llevarán a cabo un total de sendas presentaciones, con 33 de ellas apostando por organizar desfiles exclusivamente digital, y otras 16 mostrándose como las responsables de firmar los distintos desfiles, físicos y en directo, que se encargarán de dar brillo a esta nueva edición de la pasarela milanesa. Una plataforma reservada a las colecciones masculinas, pero de la que no obstante distintas de las firmas participantes también harán uso para presentar tanto un adelanto como bien la totalidad de sus propuestas en moda femenina, y cuyo programa de desfiles se verá complementada con la organización de un total de 8 presentaciones adicionales al margen de la pasarelas.

Además de estos desfiles y presentaciones, dentro del programa de esta nueva edición de Milán Fashion Week Men’s, tendrán lugar una serie de distintos eventos y actividades, como una nueva edición del Fashion Film Festival de Milán; la exposición de ilustraciones de moda “Hyperillustrations”, organizada por Bulgari en colaboración con la Fundación Sozzani; las de “The people I like” y “I gioielli della fantasia” organizadas en el Museo de la Trienal de Milán por la CNMI; la retrospectiva de C.P. Company dedicada a los 50 años de la fundación de la marca; la exposición y venta de una selección de prendas de segunda mano de reconocidos diseñadores que llevarán a cabo, a favor de la circularidad, Vestiaire Collective y la Fondazione Sozzani; o la presentación del nuevo proyecto de Dsquared2.

5 días de presentaciones, con 16 desfiles en directo Entrando a profundizar en ese calendario definitivo y en esas presentaciones que se sucederán sobre la pasarela de Milán Fashion Week Men’s. Una presentación en directo a las que acompañarán, siguiendo en este mismo formato, las que llevarán a cabo las firmas Dsquared2, Federico Cina, 1017 Alyx 95M, Jordanluca, Fendi, Dolce&Gabbana, Phlipp Plein, Magliano, Etro, Prada, Justin Gall, David Catalán, Miguel Viera, K-Way y Spyder.

14 de enero (viernes)

● 15:00h – Zegna (Desfile en directo) ● 16:00h – Husky ● 17:00h – Dsquared2 (Desfile en directo) ● 18:00h – Federico Cina (Desfile en directo) ● 20:00h – 1017 Alyx 95M (Desfile en directo)

15 de enero (sábado)

● 09:00h – Eleventy ● 10:00h – Santoni ● 10:00h – Brioni ● 11:00h – Brunello Cucinelli ● 12:00h – Jordanluca (Desfile en directo) ● 13:00h – Kiton ● 14:00h – Fendi (Desfile en directo) ● 15:00h – Andrea Incontri ● 16:00h – Dolce&Gabbana (Desfile en directo) ● 20:00h – Philipp Plein (Desfile en directo)

16 de enero (domingo)

● 10:00h – Magliano (Desfile en directo) ● 10:00h – Misoni ● 10:00h – Moreschi ● 10:30h – Tod’s ● 11:00h – Dhruv Kapoor ● 12:00h – Etro (Desfile en directo) ● 13:00h – 44 Label Group ● 14:00h – Prada (Desfile en directo) ● 15:00h – Ardusse ● 16:00h – Canaku ● 17:00h – Pt Torino ● 18:00h – Justin Gall (Desfile en directo) ● 20:00h – JW Anderson

17 de enero (lunes)

● 09:00h – Jet Set ● 09:30h – Andrea Pompilio para Harmont&Blaine ● 10:00h – Boglioli ● 10:00h – Church’s ● 11:00h – David Catalán (Desfile en directo) ● 12:00h – Miguel Vieira (Desfile en directo) ● 13:00h – Vìen ● 14:00h – K-Way (Desfile en directo) ● 15:00h – Woolrich ● 16:00h – Spyder (Desfile en directo) ● 17:00h – MSGM ● 18:00h – Han Kjøbenhavn

18 de enero (martes)

● 10:00h – A-Cold-Wall ● 10:30h – Children of the Discordance ● 11:00h – APN73 - A Personal Note 73 ● 11:30h – KB Hong ● 12:00h – MTL Studio ● 12:30h – Dalpaos ● 13:00h – Serdar ● 13:30h – Revenant RV NT ● 14:00h – Avril8790

ADRIAN CABALLERO DISEÑADOR DE ALTA COSTURA / PRESIDENTE DE CIMMAR Instagram : @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina Web: www.adriancaballero.com

¿Qué tipo de vaqueros serán tendencia en 2022? La próxima primavera dicta, según la pasarela, unas siluetas de pantalón, un color y varios tipos decoración muy específicos. Entre las prendas denim que más se van a llevar también hay espacio para piezas que se salen de lo habitual y otras que toca ‘reciclar’. Aquí resumimos las mejores tendencias del territorio vaquero para ser una alumna aventajada en cuanto despegue el año nuevo. Pantalones vaqueros anchos

Aunque la muerte de los pantalones estilo chupin quizá nunca se vaya a producir, en 2021 su fin ha estado relativamente cerca: los pantalones vaqueros anchos fueron una de las tendencias absolutas la pasada primavera y a lo largo del año, las búsquedas afines a los jeans “anchos” o de “pata ancha” han aumentado un 52% en la plataforma de Lyst, duplicando las búsquedas relativas a los skinny jeans hasta la fecha. Las tendencias de primavera 2022 también les siguen dando la razón: los vaqueros el año que viene se van a llevar muy, muy anchos, como propone por ejemplo Valentino. El tiro bajo es otra de las máximas que acompaña a este tipo de silueta, como dejan claro las colecciones de Molly Goddard, Missoni o MGSM.

En formato bermudas

Junto a los jeans anchos, ésta será otra de las siluetas absolutas de la temporada: las bermudas han ido colándose en las colecciones de anteriores temporadas y en 2022 se consolidan también a través de los vaqueros, especialmente en silueta oversize. Es la propuesta de Coach o Vaquera, que optan por combinar bermudas muy anchas con un sujetador a la vista, tanto bajo cazadoras ligeras como por encima de otras camisetas, jugando con el layering. Isabel Marant las declina en su versión más sofisticada, en looks de aire muy boho.

Vaqueros rotos

Esta es una de esas tendencias que en 2022 también repite: la próxima primavera vamos a reutilizar (y mucho) los pantalones vaqueros rotos que compramos (o nos hicimos) este año. Las posibilidades se adaptan a todos los gustos: las aperturas pueden ser más comedidas, como propone Vetements a la altura de la rodilla, o un poco más extremas, como en el caso de Dolce & Gabbana. Un plus de estilismo: la casa italiana propone, como Coach con las bermudas, dejar entrever la ropa interior (no necesariamente tanga), como hicimos a principios de los 2000.

Patchwork

En el boom de la ropa de segunda mano, el patchwork parece una de esas tendencias lógicas que ha llegado para quedarse. En términos de tejido denim, el efecto retales fue una de las tendencias más potentes de la pasada primavera (recordemos los laboriosos patchwork de Alberta Ferretti). En 2022 este juego vuelve a ser una de las máximas a la hora de llevar vaqueros: se pueden combinar diferentes tonalidades de azules, como Marques Almeida o Dsquared2, con tejido denim negro (Amiri) o teñirlo de rosa y morado, como hace Marine Serre en looks compuestos por chaleco que superpone a sus ya icónicos tops estampados con la luna menguante. Vaqueros con logomania

Solo era cuestión de tiempo: los vaqueros también han caído rendidos ante la logomanía que se ha ido haciendo con los accesorios y con las prendas. En 2022 son un lienzo en blanco para hacer gala de la firma a la que pertenecen. Puede ser a través de los pantalones (que Vetements imprime con logos negros y Coach en un azul más oscuro) o a través de conjuntos como los de Max Mara, en los que chaqueta, bermudas y top vienen bordados con las letras de la firma italiana.

Pintados

Sí, nos espera una temporada en el que el denim será un tejido llamado a la experimentación y la creatividad. No solo de rotos y patchwork vive el ‘do it your self’ en 2022: el efecto pintado será otra de las tendencias que invita a personalizar los vaqueros que tenemos en el armario. Pueden ser mariposas, como hace Chanel; estrellas, como en el caso de Collina Strada o motivos más boho, como los que ha incluido Etro en su colección de primavera 2022.

Denim (muy) decorado

Tampoco resulta sorprendente que la fiebre por el tejido festivo y el destello haya invadido el territorio denim: efectivamente, en la primavera de 2022 los pantalones vaqueros se cuajan de motivos brillantes, tachuelas y aplicaciones para convertirse en algo más que un básico atemporal. Es la tónica que hemos visto en Isabel Marant, Dolce & Gabbana y Dries Van Noten, que convierte la cazadora vaquera en una pieza joya.

La falda vaquera será larga o no será

Otra de las licencias en términos de denim la próxima primavera 2022 es que las faldas vaqueras vuelven a ser muy largas. A partir de ahí, cada firma se toma sus licencias: en Meryl Rogge son más comedidas y en silueta evasé, mientras que en Y/Project y Rokh apuestan por darle un punto de sensualidad con una profunda apertura que escala hasta la altura del muslo. Los bajos, con o sin ondas, aportan dinamismo a la prenda. Un color denim muy oscuro

Entre las diferentes tonalidades vaqueras que más se llevarán en 2022, una gana por goleada: el azul más oscuro. Es el que emplea Amiri para looks compuestos por vaqueros y camisa, el que utilizan Saint Laurent y Emporio Armani para su sastrería o Max Mara para sus conjuntos con abrigo. Hasta la fantasía sesentera de Dior también pasa por faldas midi tableadas vaqueras teñidas de este color.

Este pasado jueves por la noche tenía lugar en pleno corazón de Londres, el desfile de presentación de la última colección para la temporada de Otoño 2022 de la línea masculina de Dior. Una propuesta elaborada por el diseñador británico Kim Jones, director creativo de la firma francesa desde el pasado marzo de 2018, para la que el creativo se inspira en la figura y en la obra literaria del escritor estadounidense Jack Kerouac. Pionero y principal representante de la denominada Generación Beat, cuyos cantos a la libertad, de acción y sexual, terminarían por asentar las bases de los posteriores movimientos contraculturales y las del movimiento hippie.

Estableciendo un cierto paralelismo entre las figuras de Christian Dior y de Kerouac, tanto en cuanto, aprecian desde Dior, Kerouac logró sacudir los cimientos de la literatura del mismo modo que Dior hizo con los de la moda, Jones colocaba como parte central de este singular homenaje a la obra “On the Road” (En el camino). Libro considerado como una de las principales obras de Kerouac y como la pieza definitiva y que mejor expresa los sentimientos e inquietudes de aquella Generación Beat, publicada por primera vez en 1957 por la editorial estadounidense Viking Press, y en cuyo manuscrito se inspiraba la casa francesa a la hora de diseñar el ambiente de presentación de la colección. Una pasarela que de este modo terminaba transformándose en una recreación de aquel extenso pergamino de 120 pies, unos 36 metros, de largo que Kerouac utilizó para escribir “On the Road” en 1951. Una obra que, más allá de lo ya apuntado, también sirvió para contribuir a la mitificación de la ruta 66.

“Publicado en 1957, el año en que nos dejaba Christian Dior, marcó una nueva era para su trabajo, del mismo modo que lo supuso el debut de Dior diez años antes, a su vez, para el suyo”, explican desde Dior a través de un comunicado. Misiva en la que aprovechan una vez más para destacar los estrechos lazos y la gran inspiración que Christian Dior siempre recibió de la cultura estadounidense.

“Moniser Dior fue un ferviente viajero” que se inspiró en diferentes culturas, nuevas perspectivas y distintas miradas”, añaden desde Dior. En ese camino, “América siempre resultó vital”, mostrándose como “un nuevo mundo en el que Dior podía clavar su mirada para alumbrar la que debía ser la moda de la posguerra”. Si bien es cierto que Dior “nunca llegó a cruzar su camino con Kerouac o con los Beats”, siempre sintió admiración por el ambiente literario, siendo su sucesor al frente de la casa, el igualmente célebre Yves Saint Laurent, el que por su parte sí se encargaría de introducir a Kerouac y a los Beats dentro del legado histórico de la maison. Casa para la que presentaría, ya durante la década de los 60, una colección inspirada en el estilo “beat”, entre cuyas piezas se encontraba la conocida como chaqueta “Chicago”. La primera chaqueta de cuero de la casa, cuyo nombre precisamente servía ya de homenaje a uno de los destinos que recogía Kerouac en su viaje en “On the Road”.

De chaquetas de tweed a jerséis “fair isle” Recogiendo así pues este legado, Jones se decidía a realizar su personal homenaje a la vida y a la obra de Kerouac, a través de esta singular colección cuyo desfile además venía precedido de una exposición de textos originales del propio escritor estadounidense. Exposición comisariada por Sammy Jay, especialista literario en Peter Harrington, en la que se recrea la biblioteca de libros raros y de manuscritos que atesora el propio Jones.

Profundizando ya en el fondo de la colección y de las piezas, la propuesta se presenta como una fusión de tradición y modernidad, de contracultura y tradición, y de herencia y modernidad, combinando las esencias propias de la cultura americana y el singular gusto por lo artesanal del savoir-faire de la casa parisina. Características que terminaban tomando forma en una serie de prendas, inspiradas a su vez en las colecciones de mediados del siglo XX confeccionadas por Yves Saint Laurent y Marc Bohan para la casa, de entre las que sobresalen los abrigos y chaquetas de tweed a cuadros, o unas distintas piezas de punto en “fair isle” con presencia de bordados con lentejuelas. Mientras que, como elementos que denotan esa combinación entre tradición y modernidad, nos encontraremos con sedas técnicas y tejidos de nilón reciclados, combinados con bordados y con la presencia de denim. Fibra americana por excelencia, de la que se cree que procede de Francia, con sus orígenes arraigados en la conocida como “serge de Nîmes”, que se muestra así pues en esta colección como un nuevo nexo de unión entre la casa francesa y su fundador, y el estadounidense Jack Kerouac y su producción literaria.

ADRIAN CABALLERO DISEÑADOR DE ALTA COSTURA / PRESIDENTE DE CIMMAR INSTAGRAM: @adriancaballeroaltacostura FACEBOOK: @adriancaballeroaltacostura PAGINA WEB: www.adriancaballero.com

Como parte del evento Art Basel de Miami, la casa de lujo Louis Vuitton organizó una pasarela con su línea de ropa masculina para Primavera/Verano 2022, la última colección diseñada por el recientemente fallecido Virgil Abloh. El desfile, Virgil is Here, se convirtió en un homenaje al difunto diseñador y director artístico de la marca tras su fallecimiento el 28 de noviembre.

El director general de Louis Vuitton, Michael Burke, abrió el desfile con un discurso en el que recordó el día que conoció a Abloh en Tokio hace 15 años. En la presentación también estuvieron presentes amigos, colaboradores y celebridades cercanas al creativo, como Kim Kardashian, Kanye West y el director general de LVMH, Bernard Arnault.

Además del desfile, Louis Vuitton compartió un manifiesto de Abloh de julio de 2020. En él, decía: "Afirmar lo obvio no está en mi naturaleza, pero soy un creyente en el poder de la documentación. Mientras reinicio mis motores en Louis Vuitton y despegó hacia un futuro de nuevas posibilidades, miro hacia atrás, hacia mi puerto de partida. Bajo mi dirección artística, veo mis colecciones de Louis Vuitton para hombre como mi plataforma de matices. Me esfuerzo por emplear la moda para transmitir y concienciar sobre los ideales de inclusión, unidad y humanidad".

"Es mi deseo impregnar los códigos tradicionales del lujo con mis propios valores progresistas..."

La colección presentada, que se exhibió originalmente durante la Paris Fashion Week en junio, tocaba temas de la cultura rave, las artes marciales y el género. Entre las prendas clave de la línea destacan chaquetas de nailon con monogramas y camisas de algodón con parches, así como piezas con paneles de formas geométricas.

Los bolsos también tuvieron gran protagonismo, algunos con el tradicional estampado de la marca y otros con distintos retratos de paisajes en la superficie.

En el manifiesto del diseñador, se habló de su deseo de presentar un espejo inspirador para que los "jóvenes de color" se reflejen a sí mismos y hace referencia al viaje de Dorothy en el Mago de Oz por la similitud con su viaje por la moda, destacando la importancia de los matices en su trabajo, ya que se esfuerza por cambiar el discurso de la moda de lujo.

"Creo en los matices porque creo en la inteligencia y la capacidad de percepción de mi público", continuó. "A medida que avanzo, y continúo infundiendo mi visión con la estética negra y la inclusividad, nunca los subestimar. A través de mi propia realidad, me interesa la inversión de los roles esperados de las razas dentro de la sociedad, y el discurso que crea. Me interesa contribuir a la progresión de la relación de la moda con las etiquetas y los estereotipos: "diseñador" frente a "creador de imágenes", "lujo" frente a "ropa de calle", o la idea matizada de la ropa de calle frente a la propia "ropa de calle".

"En mi juego de comillas, el streetwear es una comunidad fundada en la subcultura, mientras que el 'streetwear' es una mercancía fundada en la moda".

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura/Presidente de CIMMAR Instagram @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostua Pagina web: www.adriancaballero.com

El icónico diseñador Tommy Hilfiger será premiado el próximo lunes 29 por el Consejo Británico de la Moda con el Premio a la Trayectoria Sobresaliente (Outstanding Achievement Award) en los Fashion Awards 2021 por su destacada contribución a la industria mundial de la moda, y su continuo compromiso con la creación de una marca inclusiva que defiende a personas de todos los orígenes y experiencias.

SUS PRIMEROS AÑOS Hilfiger nació en 1952, uno de los nueve hijos criados por un joyero y una enfermera al norte del estado de Nueva York. En el verano del sesenta y nueve, con Woodstock, Jimmy Hendrix y The Who moviendo masas de emergente moda hippie, Tommy Hilfiger se sumó a este movimiento abriendo People's Place en su último año de instituto con 150 dólares ganados como gasolinero y dos amigos, una tienda de moda hippie en Elmira, su ciudad natal, que más tarde llevarían a los campus universitarios, A finales de los 80 contarían con un total de tres tiendas.

DE ELMIRA A NUEVA YORK En los 80 su estilo hippie empezaría a tomar la forma de su clásico americano, pues el diseñador buscaba crear ropa que todos pudieran usar, lo que persiguió renovando los clásicos americanos. Esta iniciativa se convirtió en un billete a Nueva York, ciudad a la que el diseñador se trasladó con el claro objetivo de dedicarse a la moda. Tras una temporada diseñando vaqueros para la firma americana Jordache, especialmente conocida en la época por sus vaqueros de diseño, hasta que consiguió unir fuerzas con un fabricante de ropa de mujer y fundar 20th Century Survival, una empresa de ropa deportiva juvenil que ofrecía una variedad de prendas de estilo occidental y náutico, vestidos victorianos y ropa de camuflaje. A mediados de la década de 1980, Hilfiger aceptó una oferta de Mohan Murjani, de Murjani International (el fabricante de ropa que está detrás de la fama de los vaqueros Gloria Vanderbilt), para financiar su propia empresa de ropa masculina y en 1985 se lanzó Tommy Hilfiger.

CAMPAÑAS QUE NO PASABAN DESAPERCIBIDAS Con el poco presupuesto que tenía entonces para publicidad, instaló una valla publicitaria en Times Square que decía: "Los 4 grandes diseñadores americanos para hombres son: R-L-, P-E-, C-K- y T-H-", en referencia a Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Hilfiger. El nombre de Hilfiger no aparecía en el anuncio, sólo el logotipo de su bandera roja, blanca y azul y la dirección de su nueva tienda. Según compartía en una entrevista con la agencia española EFE, la gente decía: “¿Quién es este tipo?, ¿quién se cree que es?” y luego sintieron curiosidad de saber cómo era su ropa y fueron a verla a sus tiendas.

"... EN 1994, EL RAPERO SNOOP DOGG APARECIÓ EN SATURDAY NIGHT LIVE CON UNA CAMISETA DE RUGBY CON LA PALABRA 'HILFIGER' EN LA MANGA, ESTA SE AGOTÓ AL DÍA SIGUIENTE"

Cuando algunos artistas del hip hop comenzaron a usar la ropa de Hilfiger, que siempre se interesó por la música, este vio el potencial de los músicos para dictar las tendencias de la moda. Durante esta época, patrocinó una gira de Pete Townsend, diseñó trajes de escenario para Mick Jagger y Sheryl Crow, entre otros, y escribió el libro Rock Style: How Fashion Moves to Music para acompañar una exposición patrocinada por el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte y el Rock and Roll Hall of Fame and Museum. Esta oleada alcanzaría su apogeo cuando en 1994, el rapero Snoop Dogg apareció en Saturday Night Live con una camiseta de rugby con la palabra "Hilfiger" en la manga, que el hermano de Hilfiger, Andrew que trabajaba en la industria musical, había regalado al músico. La camiseta se agotó al día siguiente en muchos grandes almacenes de Nueva York.

DISEÑADOR DE ROPA MASCULINA DEL AÑO En 1995 recibiría el premio al Diseñador de Ropa Masculina del Año del Consejo de Diseñadores de Moda de América. Hilfiger invirtió mucho en publicidad para que su nombre y su logotipo fuesen distintivos, el empaquetado de sus productos competía con la originalidad de las propias prendas, lo que subía el listón del merchandising de la moda y la imagen de marca estadounidense. Ese mismo año Hilfiger gastó 15 millones de dólares en publicidad para lanzar su fragancia masculina "tommy", lo que, en su momento, supuso el mayor gasto en una campaña para una fragancia masculina.

HILFIGER SESSIONS Se ponen en marcha las Hilfiger Sessions, una serie de conciertos en vivo que suponen la consolidación de la tradición musical que acompañaba el trabajo del diseñador desde sus comienzos. Su particularidad residió en hacer posible que grandes artistas internacionales actuarán junto a nuevos músicos y grupos locales en unas increíbles jam sessions que ya se han podido disfrutar en ciudades como Amsterdam, Madrid o Berlín. En 2009, de la mano de Sony BMG lanzaría, con el mismo objetivo pero en formato web, la Tommy TV.

BOLSO SOLIDARIO En 2007 se lanzó un bolso edición limitada con Breast Health International en apoyo al cáncer de mama. Los fondos recaudados con esta iniciativa, que se repetiría con similares condiciones en 2009, se destinaron a la investigación de esta enfermedad.

DESFILES 360º EN SUS TIENDAS En Otoño de 2015, en algunas de sus tiendas insignia por todo el mundo, sus clientes pudieron disfrutar de una experiencia inmersiva en tres dimensiones y 360 grados de su desfile de la temporada. Esta experiencia de realidad virtual proporcionó a muchos clientes la posibilidad de ver, en primera persona, tanto la pasarela como el backstage, normalmente inaccesible para quienes no participan en la producción del desfile.

MODA INCLUSIVA, SU LÍNEA ADAPTADA En 2016 fue lanzada una línea de ropa para niños con discapacidades de 22 piezas, que incluía vaqueros, pantalones cargo, vestidos y camisas, todos con la misma estética que los de la línea TH Kids ya existente y también con el mismo precio. Su única diferencia eran los cierres magnéticos y el Velcro en lugar de los botones y cremalleras, para que facilitara el entrar y salir de las prendas. En 2020 esto detonaría en forma de su línea Tommy Adaptive.

"LLEVA UNA BANDANA BLANCA COMO SEÑAL AL MUNDO DE QUE CREES EN LOS LAZOS COMUNES DE LA HUMANIDAD, SIN IMPORTAR RAZA, SEXUALIDAD, GÉNERO O RELIGIÓN"

Entre los diferentes colores y diseños de su desfile de Los Ángeles, todas las modelos tenían una cosa en común: un pañuelo blanco amarrado a la muñeca, que mostraron orgullosas levantando los brazos todas juntas en el último recorrido. Esto formaba parte de la iniciativa del prestigioso 'Business Of Fashion', que llamó a la unidad de la comunidad 'fashion' del mundo en el movimiento #TiedTogether (Atados juntos) para hacer una declaración clara en apoyo a la solidaridad, unidad humana e inclusión. "Lleva una bandana blanca como señal al mundo de que crees en los lazos comunes de la humanidad, sin importar raza, sexualidad, género o religión", animaban entonces en sus redes sociales..

AVANZANDO EN SOSTENIBILIDAD En la primavera de 2018, Tommy Hilfiger puso a la venta una colección realizada mediante el proceso del upcycling o supra-reciclaje, que consiste en transformar el tejido sobrante que queda tras el ciclo de producción de la temporada en piezas únicas.

TOMMY HILFIGER FASHION FRONTIER CHALLENGE También en 2018 se lanzó el Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, un programa que tiene como objetivo apoyar nuevos negocios y start-ups que desarrollen soluciones para promover un cambio positivo e inclusivo en el mundo de la moda, y desde entonces 350.000 euros han sido entregados a emprendedores que luchan por sus valores y están comprometidos a lograr un cambio en sus comunidades.

DERRIBANDO LAS BARRERAS VIRTUALES Y SOCIALES A finales de 2020 aprovecharía el auge de Animal Crossing derivado del confinamiento para lanzar su propia colección virtual, una reproducción digital de la colección que también se podría encontrar entonces en la web, en la que desde ese mismo año también se podría encontrar el primer hijab diseñado por Tommy Hilfiger.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMMAR Instagram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Página Web: www.adriancaballero.com

¿Te resulta familiar el término "metaverso"? Éste fue acuñado por primera vez por el autor Neal Stephenson en su novela de ciencia ficción Snow Crash, de 1992, pero de acuerdo con datos de Google Trends, alcanzó su punto más alto de búsquedas en internet durante el mes de abril en 2021 y desde entonces el interés se ha mantenido constante. Pero, ¿por qué todo el mundo en la industria de la moda está de repente interesado en el Metaverso?

Más allá de la evidente carrera por la inversión — Epic Games recaudó mil millones de dólares el pasado mes de abril para financiar su visión a largo plazo del metaverso, que incluye muchas oportunidades de mercado para las marcas de moda — existen varias preguntas aún sin respuesta sobre el tema. ¿Qué significa el metaverso para la industria de la moda? ¿Y cómo afectará a los diseñadores de moda?

¿Qué es el metaverso? "No son videojuegos", dice Richard Hobbs, de BNV, un marketplace para diseñadores y marcas que les permite estar presentes en múltiples entornos virtuales. Para Hobbs, "el metaverso es todo aquello en donde un activo digital puede transferirse fácilmente a través de múltiples casos de uso". Sin olvidar que se trata de algo abierto y que aún está en sus primeras fases de desarrollo.

Aunque ya sabemos que el metaverso no son juegos, es un hecho que los videojuegos están liderando el camino. Una industria que, en 2020, tenía un valor de 152,100 millones de dólares, y que no parece que vaya a dejar de crecer. A través de los videojuegos, la gente está conociendo el metaverso y haciéndolo parte de su vida cotidiana.

La moda se fusiona con los videojuegos Leslie Holden, cofundadora de The Digital Fashion Group, cree en el potencial de fusionar la moda con los videojuegos para crear un camino profesional para los jóvenes diseñadores: "Sólo en el Reino Unido hay alrededor de 5,000 nuevos graduados de diseño de moda cada año, con oportunidades de empleo limitadas. Yo veo que el metaverso está abriendo nuevos marketplaces, nuevas oportunidades y nuevas ocupaciones para los creativos de la moda. Necesitamos desesperadamente que se deje de desperdiciar el talento en la moda y el metaverso puede ser la respuesta a la falta de oportunidades en la industria tradicional de la moda".

Holden continúa: "La tecnología que utilizamos hoy para crear el metaverso ha sido desarrollada por la industria de los videojuegos, lo que significa que las herramientas no fueron desarrolladas para la moda, y al igual que el desarrollo del metaverso en sí, necesitamos asegurar un enfoque conjunto. Epic Games lo sabe y ya está invirtiendo en la moda, y veo el metaverso como el comienzo de una nueva definición de la moda con propósito, potencialmente impulsada por nuevos socios. Puede ser una oportunidad fantástica para los diseñadores de moda".

Cuando se trata de moda en el metaverso, se habla de usabilidad. Y como explica Richard Hobbs, actualmente si compras un bien en un metaverso no puedes utilizarlo en otro, porque no hay un metaverso único. Hay diferentes metaversos que están siendo construidos por diferentes iniciativas. Algunos son propiedad de empresas, otros están más en el ámbito descentralizado. Pero ambos tienen múltiples estándares, múltiples formatos y requieren una manera única en donde se pueda poseer algo digitalmente y poder utilizarlo. La aparición de organizaciones autónomas descentralizadas facilita el concepto de NFT y la propiedad de activos digitales. Y esto ha abierto oportunidades de negocio también para las marcas de moda y los diseñadores.

Diseñadores de moda en el metaverso Daniella Loftus, de This Outfit Does Not Exist, una plataforma de moda digital, cree que los diseñadores tienen un papel clave en el centro de este nuevo universo: "Yo veo que el lugar del diseñador digital es el de asegurarse de que estamos inmersos en el mundo digital", dice Loftus.

Loftus define la moda digital de tres formas distintas: la primera es “phygital”, moda digital diseñada con el objetivo de producir prendas físicas. La segunda forma es la física y la digital combinadas, que es la moda digital que se puede llevar utilizando realidad aumentada o virtual. Y la tercera es totalmente digital, que es la moda digital que se vende directamente a un avatar. El metaverso se ocupa de las dos últimas formas: la física y la digital combinadas, y la exclusivamente digital.

"Si ves la manera en la que consideramos la moda en el mundo físico, nos permite formar la percepción que tenemos de nosotros mismos cuando llevamos prendas, pero también la percepción que otras personas tienen de nosotros. Al movernos hacia el metaverso, esas funcionalidades se ven realmente enaltecidas. No sólo te asegura que te sientas de una determinada manera sobre ti mismo, o que los demás se sientan de una cierta forma sobre ti. Es sumergirte en ese entorno virtual y definir las reglas de interacción dentro de ese entorno", continuó Daniella Loftus. En este escenario, los diseñadores ocupan un lugar único al convertirse en guías para que nos expresemos y al permitirnos participar en mundos que, de otro modo, nos serían desconocidos.

¿Y qué habilidades deben desarrollar los diseñadores para ser los guías del metaverso? Según Sean Chiles, cofundador de The Digital Fashion Group, "además de la mentalidad digital, los diseñadores de moda tienen que ser capaces de traducir las emociones que surgen al investigar el zeitgeist (el espíritu del tiempo), y trabajar con elementos físicos como telas, adornos técnicos, etc. Esta es la conexión con lo físico. Aprender a trabajar con ello y mezclar lo real con lo irreal, es la principal habilidad que creo que los diseñadores de moda necesitan para saber cómo hacer la transición a una nueva realidad digital para el futuro."

Para Chiles, las nuevas técnicas necesarias para la moda digital y el diseño en 3D son muy similares a la sastrería a medida o al diseño de alta costura, donde se crea un traje para un solo cliente. "Digitalmente se pueden crear tantas iteraciones diferentes de una pieza única que va a haber una avalancha de producción creativa, una avalancha de NFT creativos, que sólo puede existir dentro del metaverso", dijo. Esto crea un tipo de presión diferente para el diseñador, ya que, concluye, "en el sentido del metaverso y el diseño de moda digital, dominar la IA va a ser realmente interesante, ya que la IA puede ayudar a aliviar este problema".

Los avances en tecnologías como la inteligencia artificial y la mayor capacidad de los servidores en la nube para ejecutar aplicaciones 3D y renderizar rápidamente los archivos creados están contribuyendo a la expansión del metaverso. Pero, como señala Richard Hobbs, se trata de un fenómeno abierto y en sus primeras etapas.

Aunque la tecnología aún está en desarrollo, podemos aprovechar la oportunidad para considerar las mejores formas de crear la mentalidad adecuada para este nuevo futuro, entendiendo el metaverso como un paisaje sin fronteras donde podemos descubrir nuevas formas de interacción social.

Adrian Cabllero Diseñador de Alta Costura /Presidente de CIMMAR Instragram: @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina web: www.adriancaballero.com

Espectacular, en todas las definiciones de la palabra, es como ha resultado ser el último desfile protagonizado por la firma de modas italiana Gucci, propiedad del holding internacional francés Kering. Casa que se alejaba de su Italia natal y se desplazaba hacia la ciudad californiana de Los Ángeles, para tomar su icónico Hollywood Boulevard, el mismo por el que se diseminan la mayor parte de las 2.000 estrellas del paseo de la fama de Hollywood, y presentar “Love Parade”. Nombre con el que desde la casa han decidido bautizar a la que es la segunda colección de Alessandro Michele, su aplaudido director creativo, en este año en el que la firma se encuentra celebrando el centenario de su fundación.

Bajo la atenta mirada de una infinidad de rostros conocidos y personajes vinculados a la industria del entretenimiento, entre los que destacaron la presencia de la actriz Gwyneth Paltrow, la de los miembros del grupo de música italiano Måneskin o el de la cantante estadounidense Lizzo, la firma italiana cortó el tráfico y se apoderó de la amplia avenida de Hollywood Boulevard. Por cuyas aceras, colmadas de estrellas, desfilaron los distintos diseños masculinos y femeninos ideados por Michele para la casa en esta segunda parte de su colección centenario, entre los que se destacaban, siguiendo en todo momento con el lenguaje creativo impuesto por el romano sobre la firma desde que tomase las riendas de su dirección creativa, una amplia variedad de esmóquines y de trajes chaqueta, tanto para ellos como para ellas; varios tipos de monos; los acabados en estampados de inspiración hawaiana; o unos llamativos vestidos de noche.

Piezas todas ellas imbuidas de la magia de la época dorada de Hollywood, e inspiradas, parecía percibirse a simple vista, en algunas de sus grabaciones más memorables, como Gilda, Sunset Boulevard o Cleopatra, y que sobre la improvisada pasarela se encargaron de defender artistas tan reconocidos como Macaulay Culkin o Jared Leto. Actor este último que precisamente también es uno de los principales protagonistas de “House of Gucci”. Cinta protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver sobre uno de los capítulos más turbios de la afamada familia fundadora de la casa de modas, cuyo estreno está previsto que tenga lugar hacia finales de este próximo mes de noviembre.

Hollywood, un campo de sueños

En cuanto al mensaje y al trasfondo que subyace y sirve de hilo conector de esta última colección de la firma italiana, ha sido el propio Alessandro Michele el que ha entrado a explicar cómo la colección debe de entenderse como un homenaje de celebración a la magia del cine, y en especial a la de un Hollywood y a la de una ciudad de Los Ángeles que han guardado un significado especial a lo largo de toda la vida del diseñador romano. Para quien ambas se significan como dos estanques de esperanza y de ensueño, de los que se valió para bañar y alimentar en sus aguas su gusto por lo estético y sus esperanzas por abrazarse a un mundo construido a partir de sueños.

“Mamá trabajaba en la industria del cine como asistente en una productora”, y “recuerdo todas las historias que me contó, los detalles y los destellos de esa fábrica de sueños”, explica Michele a través de una carta.

“Estaban la palidez de alabastro de Marilyn Monroe y su diáfana voz”, “los guantes de satén negro de Rita Hayworth y el cabello aterciopelado de Veronica Lake”, así como “el encanto hechizante de Rock Hudson y el vertiginoso poder de transformación de Kim Novak”. “Todo parecía un cuento de hadas”.

Por aquel entonces, prosigue el italiano, “vivíamos hacinados en una casa a las afueras de Roma”. “Necesitaba poder respirar”, y “esos cuentos subversivos me ayudaron a perforar esa atmósfera gris. Esa fue mi vía de escape”. “Hundido en esa pequeña mancha del mundo, Hollywood parecía una estrella brillante y reluciente”, “nueve letras empapadas de deseo”.

Una ciudad de Afroditas y Pandoras

Esas mismas sensaciones son las que volvieron a nacer, más vivas que nunca, en el creativo llegada la ahora de enfrentarse a esta última colección. Momento en el que “pensé en mamá y en su precioso legado”, y en el “culto a la belleza con el que me alimentaba”, en “el invencible regalo de poder soñar y en el aura mitopoética del cine”. Razones por las que “elegí Hollywood Boulevard” para la celebración de este desfile, con el que la casa italiana vuelve a salir al mundo y a expandir sus alas de sueños tras el parón de la pandemia.

“Este bulevar de estrellas brinda además un apoyo perfecto a mi incondicional amor por el mundo clásico”, añade Michele. Ya que

“Hollywood es, después de todo, un templo griego habitado por divinidades paganas”. “Aquí actores y actrices son reconocidos como los héroes de la mitología”, como criaturas híbridas con el poder de mantener una trascendencia divina, junto a una existencia mortal, aunando así lo imaginario con lo real”. “Son los ídolos de una nueva cosmogonía contemporánea”. “Afrodita, Teseo, Pandora y Medusa aún viven hoy en el Olimpo de Hollywood”, manteniéndose en la esfera del “más allá, pero sin embargo, muy humanos”.

Es “alrededor de estas semidioses en torno a la que se despliega la ciudad de Los Ángeles, en la que la una luz bendita fluye por todas partes”. “Aquí es donde he conocido a las personas más peculiares, fuera de su tiempo, obstinadas y contestatarias frente a cualquier idea de orden. Siempre los he observado como una procesión a las faldas de la acrópolis de los sueños”, “con las ganas de ofrecerse a sí mismos como un regalo de la singularidad”.

“Un desfile de seres encantados y profundamente libres, que atraviesan una tierra en la que no existe ni el pasado ni el futuro, solamente el milagro del instinto por imaginar”. “Mamá siempre me contaba: Los Ángeles brilla con su propia magia, que es atemporal; es un lugar que alumbra a las divinidades, convirtiéndolas en mitos de lo posible”.

Adrian Caballero Diseñador de Alta Costura / Presidente de CIMAR Instagram : @adriancaballeroaltacostura Facebook: @adriancaballeroaltacostura Pagina web: @adriancaballero.com